Индонезия: обзор популярных островов для отдыха

Индонезия: обзор популярных островов для отдыха

В Индонезии 17 504 острова. Такое число способно сбить с толку даже опытного путешественника. Когда я впервые увидел эту цифру, то просто рассмеялся – как выбрать идеальное место среди такого множества? После десятка поездок по разным островам этого удивительного архипелага я наконец готов поделиться своими открытиями.

На каждом острове своя атмосфера. Бали манит серферов и дайверов. Ява хранит древние храмы. Комодо встречает розовыми пляжами. А Сулавеси удивляет традициями местных племен. И это только начало!

Бали давно перестал быть тихим местом для медитаций. Теперь здесь кипит жизнь. В Чангу по утрам серферы ловят волны, а вечером превращаются в завсегдатаев модных ресторанов. В Убуде художники продают картины, а рядом обезьяны воруют у туристов очки – без этого Убуд не был бы собой.

Север острова остается спокойным и загадочным. Там, среди рисовых террас, спрятаны старинные храмы. А черные пляжи поражают своей необычной красотой. Вулкан Батур на рассвете окрашивается в розовый цвет – такое стоит увидеть своими глазами.

На Яве находится храм Боробудур – самый большой буддийский храм в мире. Его ступы возвышаются над джунглями как маяки времени. По соседству расстилается долина действующих вулканов. Бромо выпускает клубы дыма, а Иджен светится по ночам синим пламенем.

В Джокьякарте до сих пор правит султан. Его дворец открыт для посещений, а по вечерам на улицах города играют музыканты и показывают театр теней. Местная кухня – отдельное приключение. Острый суп бакми способен растопить лед в любом сердце.

Бали: остров богов и серферов

Бали: остров богов и серферов

Я нашёл свой рай на пляжах Куты. Здесь волны похожи на игривых щенков – такие же непредсказуемые и дружелюбные. Серферы всех уровней ловят их с утра до заката. А вечером песок превращается в танцпол под открытым небом.

В Семиньяке я столкнулся с другой стороной Бали. Этот район напомнил мне Монако в тропическом исполнении. Частные виллы прячутся за высокими заборами. А ресторанные критики со всего света приезжают сюда на гастрономическую охоту.

Террасы Тегаллаланг меняют цвет каждый месяц. В июне рис зеленеет молодыми побегами. К августу поля желтеют спелыми колосьями. А в сентябре вода в затопленных террасах отражает закат как тысяча зеркал.

Храм Улувату стоит на скале как часовой у ворот острова. Каждый вечер здесь танцуют кечак – огненный танец. Обезьяны из местной банды норовят стащить очки или телефон. Но без них храм был бы слишком серьёзным.

В Нуса-Дуа даже волны ведут себя прилично. Они не шумят и не брызгаются. Белый песок похож на сахарную пудру. А между отелями курсируют электрокары с улыбчивыми водителями в белых перчатках.

Чангу я оставил напоследок. Этот район похож на смесь Берлина и Гоа. Веганские кафе соседствуют с варунгами. Татуированные барistas варят кофе из местных зёрен. А на закате все собираются на пляже смотреть на красное солнце.

Я советую начать с трёх дней в Семиньяке. Потом два дня в Убуде среди рисовых полей. И закончить двумя днями в Чангу. Такой маршрут покажет разные стороны острова. От роскоши до серфинга, от традиций до современности.

Ява: сердце Индонезии

Ява: сердце Индонезии

На Яве я встретил Индонезию, о которой мечтал. Узкие улочки привели к дворцу султана в Джокьякарте. Здесь старики до сих пор носят батик и крисы – церемониальные кинжалы с волнистыми лезвиями.

Боробудур открылся мне на рассвете. Каменные ступы выступали из тумана как корабли из молочного моря. Каждая статуя Будды хранит свою загадку. А барельефы рассказывают истории, которые я читал как книгу.

В мастерских Джокьякарты батик создают по древним технологиям. Мастера наносят воск на ткань тонкими линиями. Краски ложатся слой за слоем. В итоге получается текстильная картина с историей длиной в несколько веков.

По вечерам на улицу Малиоборо выходят уличные музыканты. Они играют на гамелане – традиционном оркестре из гонгов и металлофонов. Звуки отражаются от стен старых колониальных зданий.

К Бромо я поднимался в полной темноте. Фонарик выхватывал из мрака силуэты других путников. На вершине горы Пенанджакан открылся вид на кратер. Он дышал серным паром как огромный дракон.

Море песка у подножия вулкана напомнило пустыню. Местные жители проезжают здесь на лошадях. Они верят, что Бромо – это трон богов. Я бросил в жерло вулкана подношение из цветов и фруктов.

Храмовый комплекс Прамбанан встретил меня стройными шпилями. Они тянутся вверх как стрелы, готовые пронзить облака. В центральной башне я нашел статую Шивы. Бог-разрушитель замер в вечном танце.

На закате храмы отбрасывают длинные тени. В это время здесь показывают Рамаяну – танцевальную драму под открытым небом. Актеры в золотых костюмах двигаются под удары гонгов. А за их спинами пылает красное солнце.

Ломбок: остров для спокойного отдыха

Ломбок: остров для спокойного отдыха

На Ломбоке пляжи напоминают нетронутый рай. Белый песок хрустит под ногами как первый снег. Волны накатывают на берег размеренно и неспешно. В отличие от шумного Бали, здесь время течет медленнее.

В бухте Сенгиги я нашел свой идеальный пляж. Кокосовые пальмы склоняются над водой. Местные рыбаки выходят в море на традиционных лодках. Вечером небо окрашивается в оттенки розового и оранжевого.

Пляжи южного побережья – полная противоположность северу. Здесь волны бьются о берег с силой тысячи коней. Серферы со всего света приезжают за этими волнами. На пляже Селонг Беланак я встретил австралийцев, бразильцев и русских.

В деревне Кута жизнь течет по своим законам. Рыбаки чинят сети прямо на берегу. Дети играют в футбол на песке. А по вечерам в местных варунгах подают свежую рыбу на банановых листьях.

Водопад Сенданг Гила падает с высоты 40 метров. Брызги летят во все стороны как бриллиантовая пыль. Вода холодная и прозрачная. В жаркий день это место становится настоящим спасением.

К водопаду Тиу Келеп я шел через джунгли. Лианы свисали с деревьев как зеленые занавеси. Обезьяны следили за мной с веток. А тропинка петляла между огромными валунами.

Ринджани возвышается над островом как древний титан. В кратере спряталось озеро Сегара Анак. Его воды отражают облака как гигантское зеркало. Восхождение заняло два дня. Ночевал в палатке под звездами.

На вершине термометр показывал +5 градусов. Внизу +30. Такой контраст поражает. С высоты 3726 метров я увидел соседние острова. Они плавали в океане как зеленые черепахи.

Острова Гили: рай для дайверов и снорклинга

Острова Гили: рай для дайверов и снорклинга

На Гили я впервые увидел черепаху размером с капот автомобиля. Она плыла подо мной, пока я нырял с маской у берега Гили Мено. Вода здесь прозрачная как слеза младенца. А рыбы плавают стаями прямо у пирса.

На этих островах нет автомобилей. Между пальмами бегают только велосипеды и повозки с лошадьми. Тишину нарушает лишь шум прибоя да крики чаек над головой.

На Травангане песок скрипит под ногами как свежий снег. По вечерам на пляже зажигаются костры. Диджеи крутят музыку, а туристы танцуют босиком на песке до рассвета.

Днем остров оживает по-другому. Дайверы уходят к коралловым рифам. Я видел там осьминогов, мурен и даже рифовых акул. Они проплывали мимо с царственным равнодушием.

Мено – самый тихий из трёх островов. На пляжах всего несколько бунгало. В лагуне плавают морские звёзды. Их можно разглядеть даже с берега, когда вода спокойная.

На закате я сидел в гамаке у моря. Солнце падало за горизонт как оранжевый мяч. А вдалеке виднелся силуэт вулкана Ринджани на Ломбоке.

Эйр похож на ожерелье – узкая полоса пляжа опоясывает весь остров. Я обошел его пешком за два часа. По пути встретил три деревни, пять пляжных баров и десяток черепах.

В центре острова растут кокосовые рощи. Местные ловко забираются на пальмы за свежими орехами. Кокосовая вода здесь холодная и сладкая, а мякоть тает во рту.

От берега Гили Эйр начинается коралловый сад. Среди веток кораллов прячутся рыбы-клоуны. Морские коньки качаются на течении как былинки на ветру.

Я нырял здесь с аквалангом на глубину 30 метров. Там, в синей бездне, проплывали скаты-манты. Их крылья были шириной с раскрытые руки взрослого человека.

Флорес: остров драконов и разноцветных озер

Флорес: остров драконов и разноцветных озер

Остров Флорес встретил меня ревом комодских варанов. Эти древние ящеры длиной до трех метров бродят по острову как хозяева. В Национальном парке Комодо я держался от них на почтительном расстоянии в 5 метров – ближе не стоит.

Озеро Келимуту поразило меня тремя кратерами разного цвета. Бирюзовый, черный и красный – цвета меняются каждые несколько месяцев. Местные верят, что в озерах живут души умерших.

На острове Ринча я увидел самку комодского варана с детенышами. Она лежала под деревом и лениво следила за нашей группой. Рейнджер рассказал, что укус этой рептилии смертелен – в слюне содержится 50 видов опасных бактерий.

Вараны охотятся на оленей и кабанов. Я видел, как трехметровый монстр за минуту проглотил целую козу. После этого он уполз в тень и не двигался несколько часов.

В проливе между островами Комодо и Флорес я нырял с мантами. Эти гигантские скаты парили в толще воды как космические корабли. Течение было сильным – пришлось держаться за камни на дне.

Коралловые сады у берегов Флореса полны жизни. Мурены выглядывают из щелей. Черепахи плывут сквозь стаи рыб. А осьминоги меняют цвет, сливаясь с камнями.

В деревне Бена я попал на церемонию сбора урожая. Женщины в традиционных икатах танцевали под звуки гонгов. Старейшина деревни угостил меня местным кофе – его здесь выращивают на вулканических склонах.

В горах Мангарай местные охотники до сих пор используют бамбуковые копья. Они выслеживают диких кабанов по следам и загоняют их в ловушки. Я пробовал поднять такое копье – оно оказалось неожиданно тяжелым.

Полезные советы для поездки в Индонезию

В Индонезии я столкнулся с неожиданным сюрпризом – местные банкоматы выдают максимум 2 миллиона рупий. Звучит как состояние, но это всего 130 долларов. В первый раз я снял деньги и почувствовал себя миллионером. Кассирша в магазине только улыбнулась.

Русские туристы могут въехать в Индонезию без визы на 30 дней. На паспортном контроле офицер поставит штамп и спросит про обратный билет. У меня его не было – пришлось бронировать прямо на месте через телефон.

Между островами летают маленькие самолеты. На борту всего 20 мест, а вид из окна – как в National Geographic. Я летел с Бали на Флорес над цепочкой вулканов. Пилот снизился, чтобы показать кратер Тамбора.

На Бали я арендовал мотобайк за 5 долларов в день. Права международного образца не спрашивали. Полиция останавливает только на главных дорогах. Штраф – 10 долларов, но можно договориться на месте.

Обменники на улицах предлагают выгодный курс, но часто обманывают. Я нашел надежный способ – менять деньги в офисах Bank Mandiri. Комиссия выше, зато без сюрпризов с пересчетом купюр.

В ресторанах к счету автоматически добавляют 10% налог и 5% за обслуживание. В уличных варунгах цены честные – что написано, то и платишь. Торговаться можно везде, кроме супермаркетов.

Медицинская страховка в Индонезии – не формальность. Я видел счет за лечение укуса обезьяны – 1000 долларов. А укус комодского варана вообще не страхуют. Рейнджер в парке Комодо показал мне список запрещенных действий.

Вода из-под крана не подходит даже для чистки зубов. В отелях стоят кулеры с питьевой водой. Я покупал большие бутыли по 19 литров – так дешевле и экологичнее маленьких бутылок.

Индонезийский язык записывают латиницей. Многие слова похожи на английские. «Такси» – «taksi», «полиция» – «polisi». На Бали почти все говорят по-английски. На других островах пригодился переводчик в телефоне.

В деревнях я общался жестами и улыбками. Местные радуются любой попытке сказать «спасибо» на их языке. «Терима касих» – и двери всех домов открыты.

Похожие записи